Американская одежда изнутри

Взгляд назад в середину 2000-х годов стал навязчивой идеей для миллениалов, которые стремятся вернуть то время, когда все казалось возможным, а также для поколения Z, которое недавно заинтересовалось временем, незадолго до того, как многие из них родились.

Оба поколения имеют общую способность бороться с ностальгией практически по всему, но их волнение в период, скажем, с 2004 по 2013 год привело к необычайно широкому спектру перезагрузок и переоценок.

Он появился в TikTok благодаря инди-слизу, редко встречающейся тенденции, прославляющей инди-рок и хипстерский грайм середины нулевых, а также благодаря Уэсу Андерсону. (Теперь его нежность стала мемом.) Оно проникло даже на вершины роскошной моды, где Эди Слиман, художественный руководитель Celine, отправлял на подиумы узкие джинсы и шляпы-федоры, а также женщин с сумками на сгибах рук. чем уже год. (Это особенно мило, потому что Слиман был первоначальным архитектором роскошной версии этого образа в Yves Saint Laurent.) Даже J. Crew, создавшая первый (и до сих пор единственный) великолепный костюм миллениалов, узкий Ладлоу — в сентябре прошлого года группа Yeah Yeah Yeahs выступила на вечеринке в рамках Недели моды в Нью-Йорке.

Но по-настоящему определяющим модным заявлением того времени является то, что до сих пор оставалось недооцененным: длинная, совершенно простая футболка из джерси, сделанная прямо здесь, в Соединенных Штатах, по цене 28 долларов из, казалось бы, повсеместной белой коробки. магазин под названием American Apparel.

Кейт Флэннери, которая с 2004 по 2008 год работала сначала в торговом зале, а затем менеджером по найму в компании American Apparel, описывает свою карьеру там в книге «Футболки-стриптизы: воспоминания о тысячелетнем Лос-Анджелесе» как микрокосм тяжелого положения миллениалов на рабочем месте: туманная роль, с необычайной свободой действий и очень низкой зарплатой, в шумной, новой, расширяющей границы компании, которая теперь практически исчезла.

Как и многие миллениалы, она верила в свое рабочее место почти как в религию, стремясь к тому, чтобы ее работа давала почти мессианское чувство цели. (Она сравнивает свой прием на работу в компанию с поиском в секту.)

Но это также предостерегающая история о, казалось бы, невозможной мечте о создании одежды радикальным или даже просто этическим способом — в ее производстве, дизайне и маркетинге. Хотя обвинения в неправомерном поведении основателя American Apparel Дова Чарни циркулировали, когда Фланнери впервые присоединился к бренду, он — и его команда, и даже, к ее удивлению, Фланнери — представили их как клеветническую кампанию.

American Apparel была бизнесом-протореволюционером. Хотя компания была основана в конце 80-х, ее взлет и падение приходится на середину нулевых, отчасти потому, что ее одежду носило очень много молодых людей, но также и потому, что ее радикальная идея олицетворяла надежды тысячелетия: простая одежда, сделанная внутри страны по доступным ценам, пропагандируется через постфеминистскую сексуальную свободу.

Чарни открыл фабрики в Лос-Анджелесе и предоставил работникам, которые в противном случае нашли бы работу в потогонных мастерских, более радужную альтернативу. «Мы производим одежду этично и по разумным ценам», — сказал в интервью Фланнери, который до сих пор верит в первые обещания бренда. «Мы хорошо относились ко всем. И я думаю, что эта система — мы доказали, что она может работать».

Позаимствовав формы из спортивной одежды 1970-х годов, Чарни использовал провокационную рекламу, чтобы сделать базовые модели революционными. Его модели — женщины, работавшие в его магазинах, которых Фланнери поручили найти, — позировали с непринужденной дерзостью в носках-трубах с университетскими полосками, толстовках на молнии поверх слишком узких и слишком коротких спортивных шорт из ламе и на тонких бретелях. платья фигуристов.

Одежда была из трикотажа, велюра, тонкого хлопка и выглядела смутно спортивной, хотя ее легко затирать. Его основы легли в основу эстетики хипстеров, легко вписавшись в их образ жизни и мифологию.

К 2005 году доход компании составил более 200 миллионов долларов, а в следующем году она стала публичной. Но к 2014 году Чарни был уволен из-за обвинений в сексуальных домогательствах, а компания столкнулась с неэффективным финансовым управлением и в следующем году объявила о банкротстве. Гилдан теперь владеет брендом и продает несколько товаров через Amazon.